<h4>Duela Sólida</h4><p>Es el piso de madera por definición compuesta por tablas de madera maciza de una sola pieza, con un espesor que varia de 3/4” (tres cuartos de pulgada) o 19 mm hasta 1” o 25 mm. Este espesor y ancho son óptimos por una relación de 3:1 a 5:1 para evitar que la madera sólida se deforme. Los largos de las piezas van de 30 cm. hasta 2.40 m. Las tablas que componen la duela tienen lenguetas llamadas machimbre, por medio de las cuales se unen las piezas unas con otras. La duela puede venderse en bruto (para pulir y barnizar en sitio) o puede ser pre acabada, con el barniz aplicado en fabrica.</p> <p>La duela es producida directamente de las tablas aserradas del tronco de un árbol. La madera aserrada es sometida al proceso de desflemado (No en todas las especies de madera aplica, pero básicamente es un lavado que retira la salvia fresca y resinas de la madera) y estufado (el estufado es el secado de la madera confinada a un espacio determinado por medio de aire caliente , dependiendo de la especie puede llevar de 2 a 3 semanas este proceso, el objetivo es retirar el agua de la madera a la velocidad requerida , recién cortada una madera puede tener hasta el 80% de su peso en agua, ya estufada el contenido de agua debe estar entre 8% y 12% del peso total del material)</p><p>Una vez estufada la madera esta lista para el trabajo de dimensionamiento, que consiste en cortar las piezas en un ancho y espesor homogéneo, además de perfilarla con el machimbre para que sirva de ensamble entre una pieza y otra.</p><p>Una vez las piezas perfiladas, pueden seguir dos procesos :</p><ul><li><b>Duela para acabar en sitio:</b> La duela sale del perfilado lista para ser colocada, sin embargo la cara útil suele entregarse áspera por lo que será necesario lijar y barnizar después de ser colocada.</li><li><b>Duela preacabada:</b> La duela desde la fabrica es lijada en su cara útil y barnizada en un tren de barniz UV. De esta forma llega lista para ser colocada y usada de inmediato.</p></li></ul><p>La principal característica de la duela , es que al ser madera sólida, puede ser relijada y rebarnizada muchas veces, en intervalos de tiempo considerables, (dependiendo la intensidad de su uso) normalmente el periodo es de 8 a 15 años.</p><p>Al ser una pieza de madera sólida, también esta sometida a las tensiones propias del material, que cambiara de dimensiones ligeramente con los cambios de temperatura y humedad.</p><h4>Duela de Ingeniería</h4><p>El término duela de Ingeniería es la traducción de “engineered Wood” .Generalmente se refiere a madera que en vez de ser aserrada, se procesa primero cortándola en chapas, que son hojas muy delgadas, estas hojas son después apiladas nuevamente con el “hilo” de las vetas cruzadas, es decir el sentido en el que creció la madera perpendicular a la siguiente lámina. De esta forma se construye un cuerpo con las características mecánicas de la madera sólida pero mucho menos sensible a los cambios de humedad, ya que las fibras no “trabajan” en el mismo sentido.</p><p>Se utiliza para el cuerpo de la duela de ingeniería especies de madera relativamente abundantes y baratas, la gran mayoria provenientes de explotaciones forestales sustentables.</p><p>La capa útil, por lo general la mas gruesa, esta hecha de una madera preciosa, la cual le da la apariencia final al piso. Existen ingenierías de chapa con espesor de 0.3 a 0.5 mm llamadas microchapa, y también existen de chapa mas gruesa de 1 a 4 mm. Las duelas de ingeniería en su gran mayoría son barnizadas en fabrica, están listas para usarse recién colocadas.</p><p>El impacto visual de una duela de Ingeniería será exactamente el mismo de una duela sólida, con la ventaja adicional de tener una construcción en capas que la hará más estable a los cambios de temperatura y humedad en comparación a la duela sólida. Al no tener esta limitación, los formatos de ancho y largo pueden realizarse en medidas mucho más grandes, cosa imposible en madera sólida.</p> <h4>Parquets</h4><p>Los parquets merecen un comentario especial: en México se le conoce como parquet realmente a lo que debería llamarse “Mosaicos de madera”, ya que en muchas partes del mundo Parquet es un sinónimo de piso de madera. Regresando al tema específico de México el parquet son piezas pequeñas de madera sólida de 1 cm de grueso, ensamblada en patrones geométricos y pegada directamente al suelo. Fueron muy populares en las décadas de los 50s, 60s y 70s. Actualmente solo se ocupan en ambientes “vintage” o en reparación de construcciones que ya contaban con parquets. En el mercado existen muy pocas opciones de parquets preacabados dada la dificultad de mantener un patrón constante de superficie barnizándolo en fabrica, asi que la forma mas común es la presentación para pulir y barnizar en sitio. Actualmente está considerado como un trabajo artesanal el cual lleva tiempos dilatados de ejecución, en contraposición a la rapidez y estandarización de los productos prefabricados.</p><p>La llamada “parqueleta” utiliza piezas de 4 x 20 cm o de 5 x 25 cm en espesor de 1 cm.</p><h4>Decks</h4><p>En los últimos años se ha puesto de moda la madera para exteriores. Terrazas, albercas, jardines, patios y fachadas han sido invadidos por la estética de la madera decking.</p><p>Se utilizan maderas tropicales de crecimiento lento, ya que por su naturaleza al haber crecido en ambientes saturados de agua, su madera tiene resistencia a la humedad y a los ataques de hongos e insectos, además que su apariencia es muy agradable a la vista. En países con larga tradición de uso de maderas como en USA o Europa, suelen utilizar coníferas tratadas con aceites pesados.</p><p>Las piezas tienen proporciones y gruesos muy parecidos a la duela sólida para interior, ya que se busca que sean estables. Los anchos favoritos son de 9-10 cm y de 12.7 a 14 cm. Y el grueso estándar es de 3/4” o 19 mm. Es muy importante comentar que a pesar de ser maderas para exterior requieren condiciones de aireación y mantenimiento para que permanezcan en buenas condiciones.</p><p>Si se colocan sobre suelos (de concreto o cerámicos) es necesario que el espacio sobre el cual se va a colocar tenga un drenaje perfecto y que no se formen charcos o acumulaciones de agua en la superficie de por si (estar seco completamente 2 hrs después de la lluvia), sin considerar que se colocara decking encima. Posteriormente se coloca un bastidor (emparrillado) ya sea metálico (galvanizado o inoxidable) o de madera apta para exterior. Nuestra recomendación es siempre el bastidor metálico. La altura minima con un drenaje excelente es de 20 cm, con ventilación a los lados. En caso de ser colocado directo sobre tierra , la altura mínima sube a 60 cm , ya que debemos evitar al máximo acumulación de humedad que tarde en secar en la parte baja del deck. Esto es para que ambas caras, la que da hacia arriba y la que da hacia abajo estén en las mismas condiciones de humedad. Básicamente es el principal secreto para mantener un deck , junto con la aplicación constante de aceite.</p><p>Las maderas mas usuales para deck actualmente son: Ipe, cumarú, tzalam, teca sudamericana, Tiger Wood, Redwood, Garapa y Gambara. Existen muchas otras especies pero actualmente no tienen un suministro regular o abundante, todas estas maderas pueden ser usadas directamente como deck, existen otras que por medio de presión y calor pueden quedar aptas para deulk ya que de esta forma dejan de ser atractivas para los insectos y ya no desarrollan hongos, de esta forma coníferas como diversas clases de Pino, otras roblaceas como el fresno o encinos o inclusive bamboos pueden ser usados como decks después de este proceso.</p><h4>Pisos Lamiados</h4><p>Incluimos los pisos laminados en la categoría de pisos de madera porque al final provienen de explotaciones forestales, ya que la principal materia prima es el polvo o harina de madera proveniente de bosques sustentables, que una vez molida al limite y secada, se compacta ≤ß≥rsas resinas y aditivos para formar paneles conocidos en el medio como HDF (High Density Fiberboard).</p> <p>Posteriormente este tablero es recubierto con un papel con diseño de piso de madera , generalmente son fotografías de alta resolución de duelas reales seleccionadas para estas imágenes alrededor del mundo.</p><p>Despues se le adhiere la capa de uso, un film que es resistente a la abrasión, tratado con melaninas y hojuelas de óxido de aluminio, con calor y presión se funde con el tablero para darle su propiedad de resistencia.</p><p>Una vez adheridos los decorados el tablero se perfila , actualmente prácticamente todos con sistemas de click sin pegamento.</p><p>El resultado final son tablas de un mismo tamaño con diseños de duela, la cual puede ser facilmente colocada. La practicidad y conveniencia han hecho de este producto un commodity en recubrimientos para el hogar, presente en todos lados. Como todo piso de madera debe ser cuidado de exceso de humedad o filtraciones directas de agua.</p>

<h4>Piso Flotante:</h4><p> Este método de instalación ha crecido enormemente en popularidad en los últimos años. En este tipo de instalación no se fija el piso al sustrato, sino que solo se pega entre las ranuras y lengüetas de las tablas y se coloca encima de un foam plástico. Se deja un espacio de dilatación entre los muros y el material, el cual se cubre con el zoclo. Las piezas quedan unidas unas con otras, formando un todo que se mantiene firme por su propio peso. Es el más rápido, pero requiere habilidad para identificar y corregir fuentes de posibles problemas futuros con filtraciones de humedad e irregularidades en el sustrato.</p><b>Ventajas:</b><ul> <li> La principal ventaja de los pisos flotantes es que al no estar adheridos al sustrato, el material puede “trabajar” (expandirse o contraerse según los cambios de humedad y temperatura ambiental) libremente , sin que nada force su posición. Esto resulta en una madera que difícilmente sufrirá deformación*. Para lograr una buena colocación es necesario darle al piso en todo el perímetro el espacio de dilatación suficiente. En habitaciones comunes cuyas dimensiones no exceden 5 o 6 m por lado será únicamente necesario un espacio de 15 mm entre el material y el muro, pero si se trata de áreas mucho mas extensas es necesario dejar mas espacio , el cual debe ser cubierto con una moldura para tal fin. Recuerde que la expansión de la madera es principalmente a lo ancho de las tablas y a lo largo es mínima, así que hay que poner especial atención en los muros a los que llega la duela por el largo, respetando al máximo el espacio de dilatación en todo ese perímetro. </li> <li> De las formas de instalar madera sólida esta es la que da como resultado el piso mas silencioso. El foam que se utiliza absorbe gran cantidad de ruido y en combinación con las propiedades de la madera, dan una sensación de confort que no logran los laminados ni otros tipos de instalación. Las reparaciones son mucho mas sencillas y toman menos tiempo. </li> <li> Son la mejor opción cuando el firme no esta totalmente nivelado*, pero de todas formas es necesario tener un sustrato con diferencias no mayores a 3mm. </li> <li> *La “Leyenda negra” de los pisos flotantes es realmente inmerecida y gran parte de la mala fama es gracias a pisos laminados mal aplicados. Solo hay dos opciones: Este tipo de instalación falla porque no se ejecuta correctamente o por someter el material a exceso de humedad posterior a la instalación. Las faltas mas comunes al colocar son: <ul> <li> No dejar el suficiente espacio de dilatación entre el piso y los muros. Atención: de nada sirve respetar todo un perímetro de un muro si dejamos un “piquito” o un mal corte que deje aunque sea un pequeño trozo de madera en contacto al muro o con una distancia insuficiente, la madera flotante actúa como una sola pieza y basta un trozo pequeño para que se abombe como si todo el perímetro se hubiese dejado pegado a la pared. No es opción si se quieren hacer “tapetes” de madera rodeados de mármol, cantera o losetas de cerámica. Una técnica antigua para debilitar una peña de cantera es hacer un agujero, rellenarlo de madera y mojar la misma, al final la peña se quiebra bajo la fuerza de la madera en expansión. </li> <li> Abusar de un firme en malas condiciones: El talón de Aquiles de los pisos flotantes. La técnica acepta irregularidades (+- 3mm de diferencia de niveles en 1 a 1.5 m ) pero no mas abruptas ni generalizadas. Aceptemoslo: Muchos usuarios, instaladores profesionales, arquitectos y vendedores hemos pasado por alto alguna vez esta simple regla en pro de la rapidez o el costo, lo cual la realidad nos ha devuelto como un gran error. Un piso por fino que sea no dará resultado sobre un sustrato tan plano como una calle bacheada. Usemos firmes bien nivelados! </li> <li> Los abombamientos por expansión a causa de exceso de humedad en los pisos flotantes son escandalosos y espectaculares, llegando a hacer “casitas” de varios centímetros de altura. Por aparatoso que sea, en realidad es una buena noticia dentro de la tragedia, ya que toda la fuerza de la expansión que las fibras de la madera ejercen, tienen un escape y no se comienzan a deformar las tablas hasta el punto de no recuperación. Tiene reparación posible y relativamente sencilla. </li> </ul> </li></ul><b>Desventajas:</b><ul> <li> Este tipo de colocación es inservible si se quiere hacer un diseño con la madera o detalles tipo cenefas o cuadrabones. </li> <li> No sirve para hacer “tapetes” de madera rodeados de algún otro material </li> <li> No se recomienda en zonas donde la humedad relativa sea constantemente superior a 60% – 70 </li></ul><h4> Instalación clavada a bastidor</h4><p> Es el método mas tradicional y el que hemos visto aplicado en la casa de los abuelos o en la vieja oficina “art déco” . Este tipo de instalación se clava la madera por los costados de las lenguetas (no siendo visible el clavo) a un entramado de barrotes o polines de madera estufados y estabilizados, por lo general de coníferas como el pino, fijados en dirección transversal al sentido de la duela cada 30 a 40 cms entre cada pieza de bastidor y dejando un espacio o “pozo” que llegaba a ser hasta de 40 cms de altura entre la duela y la loza; también puede ser directo al firme dejando solo el espacio correspondiente al grueso de los barrotes de madera. Esto se hace para que la madera tenga un ambiente mas estable gracias a la bolsa de aire que se guarda abajo y alejarla de la humedad del suelo. Dependiendo de las condiciones generales de la construcción, esto es una ventaja o desventaja, ya que en malas condiciones, este espacio puede convertirse en un deposito de humedad perjudicial para la madera. Es un buen método, desde el punto de vista que se continua dando servicio de pulido y barnizado a maderas que fueron colocadas de esta forma hace 60 ó mas años.</p><b>Ventajas:</b><ul> <li> Es una técnica totalmente probada, utilizada por siglos. </li> <li> Permite instalar sobre firmes en muy mal estado, solo nivelando los soportes del entramado. </li> <li> Permite subir el nivel del piso sin añadir peso excesivo a la estructura de la construcción. </li> <li> En caso de una inundación o filtración , el agua no esta en contacto con la madera directamente (solo si son varios cm. de inundación no será así). </li> <li> Se puede reparar por secciones independientes. </li> <li> Es la instalación con las mejores cualidades térmicas. </li></ul><b> Desventajas:</b><ul> <li> Es también la instalación mas ruidosa si no se añade algún material acústico entre los barrotes. Con el paso del tiempo, el bastidor presentará fatiga estructural y comenzarán los ruidos de casa vieja, pero esto es a largo plazo (mas de 30 años) en una instalación bien hecha. Esto se puede corregir dando mantenimiento a las áreas flojas. </li> <li> Se acumula polvo a través de los años debajo de la duela, además si se deja alguna entrada, puede ser guarida de roedores. </li></ul><h3> Instalación pegada a firme</h3><p> Es la mas usada en pisos de ingeniería, pero se puede aplicar en madera sólida con la técnica correcta, se usa pegamento que no sea base agua, por lo general base uretano. Requiere un firme excelentemente nivelado y no acepta fallas en las condiciones de instalación. Proporciona un ambiente estable a la madera. Se aplica pegamento con una llana dentada en toda la superficie donde se va a colocar y la madera queda adherida totalmente al sustrato.</p><b>Ventajas:</b><ul> <li> Da la mayor sensación de firmeza al usuario. </li> <li> Algunos adhesivos actúan como impermeabilizantes, no lo sustituyen pero si dan una protección adicional. </li> <li> Fijan bien la madera y los mas nuevos adhesivos le dan cierto margen de movimiento (unos milímetros) en las expansiones y contracciones. </li></ul><b>Desventajas:</b><ul> <li> Requiere condiciones perfectas de nivelación de firme y humedad. Si es concreto sobre lo que se va a colocar no debe exceder 3.5 % de humedad </li> <li> En caso de accidente de agua, es la instalación que menos oportunidad de recuperar el material nos da, aun inundado, es monstruosamente difícil retirar las tablas del piso. La madera se deformará sin remedio. </li> <li> Las reparaciones y sustitución de tablas son muy difíciles de realizar, forzosamente tendrá que recurrir a un profesional. </li></ul><h4>Intalación con cama</h4><p> Esta técnica utiliza una “cama” de triplay , aglomerado o material similar, para aislar la duela y protegerla. Puede ayudar a subir el nivel unos cm, pero su principal objetivo es evitar que la duela reciba directamente humedad del subsuelo o proporcionar una base plana. Esta técnica se combina con las anteriores, la duela puede ir pegada, clavada o flotada sobre la cama. La cama puede ir sobre firme o sobre bastidor.</p><b>Ventajas:</b><ul> <li> La principal ventaja es proporcionar una protección extra al piso de madera. </li> <li> Sirve para subir niveles en medidas pequeñas, ya que el bastidor sube como mínimo 4 cm. Y una cama lo hace desde 3mm. </li></ul><b>Desventajas:</b><ul> <li> Las desventajas de cada tipo de instalación. </li> <li> Incrementa el costo considerablemente. </li></ul>